Wo hast du denn die so günstig gefunden? Das sieht ganz interessant aus. Ich bräucht sowas nämlich als Stromversorgung für einen Microcontroller, der einen kleinen Roboter steuern soll (irgendwann mal).
Ob sie bei einem Kurzschluss kaputt gehen, weiß ich auch nicht, aber ich glaub nicht.
Das mit dem Verheizen ist so gemeint, dass jede reale Stromquelle (Batterie, Solarzelle, auch das 230V-Netz) einen sogenannten Innenwiderstand hat. Je mehr Strom nun über einen Widerstand (egal, ob Innenwiderstand, oder normaler Widerstand) fließt, desto mehr Spannung fällt an ihm ab. Das besagt das Ohm'sche Gesetz (U=R*I). Aus diesem Grund sinkt bei Belastung auch die Spannung einer Batterie oder Solarzelle. Das merkt man ganz gut, wenn z.B. im Auto beim Starten die Innenbeleuchtung dunkler wird. Dabei wird die Batterie so stark belastet, dass die Spannung von 12V (im Leerlauf hat sie meistens um die 13V) bis auf 9V oder weiter eingeht.
Das "Verheizen" bezieht sich darauf, dass ein Widerstand Leistung schluckt, genaugenommen in Wärme umsetzt. Die Leistung berechnet sich aus P=U*I. Wenn du die Solarzelle jetzt kurzschließt, kann außen keine Spannung abfallen, weil die zwei Pole direkt miteinander verbunden sind. Da aber die Summe der eingespeisten und abfallenden Spannungen immer 0 ist, heißt das, dass die ganze Spannung, die erzeugt wird, am Innenwiderstand abfallen muss. Aus dem Zusammenhang U=R*I ergibt sich dann der fließende Strom, weil die beiden anderen Größen konstant sind, und aus P=U*I ergibt sich dann die verheizte Leistung.
Das ist übrigens auch der Grund, warum man keine Widerstände zur Leistungsregelung von großen Lasten (z.B. Motoren) nimmt.
So wie ich das sehe, hast du da eine von den ultrahellen LEDs. Eine LED ist, wie der Name schon sagt, eine Diode, und die lassen den Strom bekanntlich nur in eine Richtung durch. Drum leuchtet sie andersrum auch nicht. Bei einer Diode muss aber eine gewisse Mindestspannung in Durchflussrichtung anliegen, damit ein Strom fließen kann. Diese Spannung nennt sich Uf. Das "f" steht dabei für "forward", also in Durchlassrichtung. Bei normalen Silizium-Dioden ist die ca. 0,7V, bei Leuchtdioden abhängig von der Farbe und Helligkeit zwischen 1,2 und 4V. Im Allgemeinen brauchen die blauen und weißen LEDs aufgrund ihres Aufbaus die höhere Spannung von ca. 4V, die meisten anderen superhellen kommen mit ca. 2,2V aus.
If steht für den Strom in Durchlassrichtung. Du musst mittels eines Widerstands dafür sorgen, dass der nicht zu groß wird, sonst raucht das Teil ab. Hier gibt es zwei Werte: If ist der zulässige Dauerstrom, also wenn die Leuchtdiode länger leuchtet, Ifp steht für "peak" oder "pulse" und ist der Impulsspitzuenstrom. Den verträgt die LED ganz kurz, wenn sie danach genügend Zeit zum auskühlen hat. Das Verhältnis zwischen Leucht- und Kühlzeit ist der "Duty-Cycle", meistens 1:25 oder 1:100. Das hat den Sinn, dass die LED kurzzeitig viel heller leuchten kann. Das Konzept wird z.B. in Ferbedienungen angewandt, damit die hohe Entfernung überbrückt werden kann. Dort werden allerdings Infrarot-Dioden verwendet, deren Licht der Mensch (gerade) nicht sehen kann. Achtung, ich hab das vergessen und mir vor ein paar Tagen beim Rumspielen eine 5€ teure weiße Power-LED gegrillt.
Vr steht für "reverse Voltage", und gibt die maximale Spannung an, die die LED bei umgedrehtem Einbau verträgt. Wenn du die überschreitest, wird die LED auch in dieser Richtung leitend, allerdings wird sie nicht leuchten (zumindestens nicht lange *g*). Dabei verträgt sie den Strom Ir.
Pd ist vermutlich die Leistung, die die LED im Dauerbetrieb braucht, also 0,120W. Wie du siehst, sind die Dinger ein Bisschen sparsamer als z.B. eine 100W-Birne. D.h. du könntest gut 800 von denen zusammenschalten, damit die soviel Leistung brauchen.
Topr steht für "Operating temperature" und gibt den Arbeitstemperaturbereich an.
Die Volt bei den Solarzellen sind die Leerlaufspannung, also die 0,55-0,6V pro Zelle. Du musst die Teile dann hintereinanderschalten (wie bei Batterien, den + von der einen auf - von der anderen, dann hast du die gesamte Spannung an den übrigen zwei Anschlüssen), damit sich die Spannungen soweit addieren, wie du sie brauchst.
Um mehr Strom zu erhalten, musst du sie parallel schalten (+ auf + und - auf -, und dann dort anschließen). Dann steigt zwar nicht die Spannung, dafür addieren sich die maximalen Ströme der Zellen.
Jede der beiden Methoden geht mit sovielen Zellen, wie du willst. Im Normalfall werden die beiden Techniken kombiniert, also z.B. 2* zwei hintereinander, und die beiden Pärchen dann parallel.
Strom und Spannung ist beides wichtig. Man kann sich das so vorstellen, dass zwei Wassertanks über einen Schlauch verbunden sind. Je höher der eine Tank über dem anderen ist, desto mehr Druck ist auf der Leitung, das entspricht der Spannung. Und wieviel Wasser fließt, entspricht dem Strom. Durch einen kleinen Schlauch passt z.B. nicht soviel Wasser, wie durch einen großen. Außerdem ist klar, dass ohne Spannung (Gefälle) auch kein Strom (Wasser) fließt. Die Kombination der beiden, also vieviel Wasser mit wieviel Druck, entspricht dann der Leistung.
Was ein Stopper ist, weiß ich auch nicht genau, vermutlich der kleine Plastikkragen am unteren Ende der LED, damit das Ding nicht beim Einbau nach vorne rausfallen kann.
Den Vorwiderstand für die LED rechnet man im Übrigen so aus, dass man von der Spannung, die man hat (z.B. ca 1,8V von 3 Solarzellen), die Betriebsspannung der LED (Uf, z.B. 1,5V) abzieht. Das ist dann die Spannung, die am Widerstand abfallen muss, damit die LED nicht zuviel abkriegt (in unserem Fall 0,3V). Wieviel Spannung am Widerstand abfällt, hängt wiederum vom Strom ab (U=R*I), und der wird durch die LED bestimmt (If, z.B. 15mA = 0,015 A).
Daraus berechnet sich jetzt der Widerstand mit R=U/I (z.B. R=0,3/0,015=20 Ohm)
Degi
