E-Herd anschließen

Du sagtest der Herd wäre neu, mir fällt da
auf, dass die Schraube unten rechst im Bild, Rückseite wo auch die Kabel
sichtbar sind, hat da was geschmort ?
Oder ist es einfach nur Dreck ,
Bastel nicht zuviel, wenn nicht schon passiert,
dass du deine Garantie nicht verlierst.
Ansonsten, bringt dir wahrscheinlich jetzt nich viel ...
Normal sollte der Laden ein Kundendienst haben, der
den anschließt.
Wenn ich ein Schlafzimmer kaufe, ist dass aufstellen
inkl. gewesen.

PS: Die Schraube ist ja nur ne Kabelhalterung bzw.
`Abreißschutz`. Trotzdem ungewöhnlich bei ein neuem Gerät

Mampfster schrieb:

Hier jetzt noch Verlinkungen für 5 Fotos:
Link Foto Typenschild
Link Foto Verkabelung am Herd

Zum Vergrößern anklicken....

Zu Verkabelung am Herd:

1. Sicherheitsfelher:
   Mantel der Leitung muss mit in die Zug-Entlastung (scharzes Plastik mit Schraube unter den Klemmen), au dem Foto gehen nur die Drähte und Innenfüllung durch die Leitungsbefestigung.
   !!!! Die Isolierung der Drähte könnte besädigt werden!!!
2. Die Innenfüllung (rundes Plastik ohne Kufter) kann nach der Zugentlastung abgeschitten werden.
   
   
3. Fehler Funktion: Der Blaue Draht muss wahrscheinlich an Klemme 4. Der Null fehlt also. => Keine Spannung am Herd geschlossener Stormkeis => Herd funktioniert nicht.

Link Foto Verkabelung Buchse

Zum Vergrößern anklicken....

Mantel der Leitung muss mit in die Zug-Entlastung (weises Plastik mit 2 Schrauben unter den Klemmen), auf dem Foto gehen nur die Drähte und Innenfüllung durch die Leitungsbefestigung.
Die Innenfüllung kann nach der Zugentlastung abgeschitten werden.


Die 2 Fotos mit den Sicherungen Zeigen nur 3 Leitungsschutzautomaten (Sicherungen) Typ B16

Alles gut! Der Herd geht! Es lag an der Brücke!
DANKE DANKE und nochmals DANKE an jeden von euch, besonders Choco und Helmer!

Allerdings klappert da irgendwas noch sehr stark, aber ich habe da schon eine Idee und das ist ja auch nicht mehr euer Bier!
In diesem Sinne: Prost und vielen Dank an das tolle Forum mit den rasanten fundierten Antworten!

Hast du auch die Befestigung des Kabels geändert, d.h. den Mantel hochgeschoben?

Wunder dich nicht wenn es in Zukunft mal ein Kurzschluss gibt.

!Typischer Laien Fehler!

Mit 10,7 kWatt ist der Herd mit max. 15,5 Amper der Knapp an der Grenzen der Sicherungen.

3*230V*16A = 11,04 KWatt

Mampfster schrieb:

Alles gut! Der Herd geht! Es lag an der Brücke!
DANKE DANKE und nochmals DANKE an jeden von euch, besonders Choco und Helmer!

Zum Vergrößern anklicken....

Öy, ich will auch gelobt werden , hab den potentiellen Fehler schließlich als erster entdeckt.
Nee Quatsch, schön dass es es jetzt läuft, aber lass da sicherheitshalber nochmal jemand nen Blick auf das Umfeld des Sicherungskastens werfen. Richtig geheuer ist mir das bei dem Anschlusswert nämlich nicht.

Wieso Ist doch Alles schon Luftig :zwinker:

schlurch schrieb:

Nochmals: Schau dir die Anschlussleiste am Herd an. Ab Werk sind die Brücken meistens für 380V gesetzt. Dir fehlt intern der Null.

Zum Vergrößern anklicken....

Wie vorhin schon geschrieben.

Dass eine Brücke abgeht war der Fehler.
Aber es war nicht dass, was du vermutet hast.

Hier das Anschlussbild.

Egal ob 230V oder 400V anliegen. Diese Brücke muss immer gesetzt werden.

Choco schrieb:

Wie vorhin schon geschrieben.

Dass eine Brücke abgeht war der Fehler.
Aber es war nicht dass, was du vermutet hast.

Hier das Anschlussbild.

Egal ob 230V oder 400V anliegen. Diese Brücke muss immer gesetzt werden.

Zum Vergrößern anklicken....

Ach ja? Ok, das mit 380 war aus der Hüfte geschossen, ansonsten ging mein Hinweis von Anfang an auf nicht gesetzte Brücken und damit fehlenden MP - und zwar schon vor den Bildern und dem Schaltbild.

Ok. Kriegst einen Kecks dafür.

@ Choco + Schlurch:

Hat Klemme 5 überhaupt eine Funktion? Wie ich Mampfster verstanden habe hat zuerst gar nicht Funktioniert. Wenn an Klemme 5 auch Rückleiter ankommen hätte ein Teil des Herdes funktionieren müssen.

=> Klemme 5 gehört nicht zu MP und nur Klemme 4 ist der MP.

Die Brücke zwischen 4 und 5 dient also nur dazu den MP mit N zu verbinden. Dann kann man Blau auch gleich auf 4 anklemmen.

Hat mich auch gewundert, dass nicht wenigstens ein Teil des Herdes funktioniert hat.

Möglichkeit 1: Die zentrale Kontrolleinheit (eine Art Mainboard) hatte keinen Saft und konnte keine Befehle weitergeben!?

Möglichkeit 2: Man muss bei dem Herd UNBEDINGT erst die Uhr einstellen, sonst geht gar nichts. Eine ganz clevere Sache! Zumindest war auf dem Display nichts zu sehen, sodass man die Uhr auch nicht einstellen konnte. Deshalb ging beim Rest vielleicht auch nichts...

Wenn die Induktionsspulen über Tyristoren geschaltet werden kann das sein. Hat der Herd mehr als eine Platine? Kann man die Induktionsfelder den auch automatisch abschalten lassen? Werden die Platten auch über die Anzeige durch Berüchrung geschaltet? Dann geht alles über die Platine.
Muss wohl auch damit der Herd die EM-Felder nur dann voll einschaltet wenn auch Metall darauf steht.

Ich finde das Einstellen über Touchpad ist kein Fortschritt, das dauert viel zu lange.
Mit einem 2-Punkt-Regler stellt man die Soll-Tempetatur vom Backofen in 1 Sekunde ein,
bei der Küchenschlacht brauchen die manchmal 1 Minute dafür.
Und wenn entwas defeckt ist muss dann meistens die Platine ausgetauscht werden. das kostte dann warscheinlich mind. 100 €

Bei meinem Herd wird nur der Backoffen über Zeitschaltuhr gesteuert. Der Rest läuft noch über Regler und Drehschalter. Die kosten viel wenniger als die Platine und man braucht für Austauschen auch höchstens eine halbe Stunde.

Bei mir sind es auch Drehschalter, kein Touchpad. Lediglich die eingestellte Stufe wird neben dem Drehschalter auch auf dem Kochfeld angezeigt.
Und ja, man muss etwas aufs Kochfeld stellen, damit es anspringt. Hört man an dem leider recht lauten Lüfter des jeweiligem Kochfeld.

Laut schaltplan ist ja auch 4 der N.

Warum dann noch eine Brücke auf 5 immer mit dabei ist, weiß ich jetzt auf die schnelle auch keinen grund dafür

Hallo und guten Tag allerseits,

auf der Suche nach Informationen bin ich nun hier gelandet.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir ein bißchen geholfen werden könnte

Nach einem Umzug muss der E-Herd angeschlossen werden.
Es handelt sich um das sehr betagte Modell "Bosch EH 680 SG", einem der ersten mit Glaskeramik-Feld. (Alt, aber unverwüstlich. Halt noch deutsche Wertarbeit )


Ich hab auch gleich mal ein paar Bilder hochgeladen.

(Die Leitungen habe ich gemessen, an den 3 Phasen liegen bei Messung gegen den Nullleiter jeweils 240V an, wenn ich Phase an Phase messe, komme ich in allen Fällen über die 400V. Gemessen habe ich sowohl an der Anschlussdose, als auch direkt am Herd. Das Kabel ist in Ordnung)

Die Bilder zeigen den aktuellen Zustand, so wie ich den Herd angeschlossen habe.

In der vorherigen Wohnung war der Herd etwas anders angeschlossen, da war das braune Kabel am Herd nicht auf L1, sondern auf L2, also zwischen den beiden schwarzen Kabeln.
Der andere Herd, der vorher in der jetzigen Wohnung stand, war übrigens auch so angeschlossen, also 1 = schwarz, 2 = braun, 3 = schwarz.

Ich hatte es zuerst auch so gemacht, aber nachdem beim reinen Oberhitzebetrieb die rote Anzeigeleuchte (also nicht die Betriebsanzeige, sondern die, die ausgeht, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird), nicht anging, habe ich das braune Kabel einfach mal auf 1 gesetzt.
(Nach eingehender Lektüre diverser Beiträge im Netz soll ja beim E-Herd die Reihenfolge der Phasen nicht so wichtig sein...)
Naja, geändert hat es an der roten Leuchte nichts.
Bei den anderen Betriebsarten hingegen, also Unterhitze, Ober- und Unterhitze, mit und ohne Umluft leuchtet diese LEuchte jedoch und geht auch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird.

Jetzt bin mir nicht sicher, ob der reine Oberhitze-Betrieb einen Sonderfall darstellt und erst gar nicht mit dem Kontrolllicht verbunden ist...
In dem Zusammenhang noch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Das Gerät hat noch eine zusätzliche Betriebsart "Oberhitze mit Umluft".
Interessanterweise geht das Umluftgebläse aber erst an, wenn die eingestellte Temperatur (erkennbar am Klacken des Thermostaten) erreicht wird.

Hat jemand eine Idee, ob das so mit der Leuchte und der Umluft normal ist?


Und wie sieht es eigentlich mit der Verkabelung aus? Kann ich die so lassen, wie es auf den Bildern aussieht?

Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus

Schaut auf den ersten Blick alles OK aus.

Falls die Messwerte so stimmen, sollte alles einwandfrei gehen.

Wahrscheinlich ist das mit der Lampe normal.

danke

Jetzt hoffe ich nur noch, dass demnächst die Bedienungsanleitung aus einer Kiste herauskrabbelt, dann kann ich mal nachschauen, ob das mit der Unterhitze normal ist.

haseka schrieb:

danke
dann kann ich mal nachschauen, ob das mit der Unterhitze normal ist.

Zum Vergrößern anklicken....

mangels Editiermöglichkeit zitiere ich mich mal, um mich zu korrigieren: das sollte natürlich Oberhitze heißen